Форум BMW клуба

Статья посвещена проверки электроники на дизеле м51.

Как введение: обороты плавают т.к. мозги пытаются выставить подачу топлива. Если данные на мозги приходят не правильные, то и подача ставится не правильно, как бы пытаясь постоянно подстроить подачу, сбрасывая её как неверную и опять настраивая. Отсюда и стоит плясать, зачит гдето идет потеря данных. А это естественно в соединениях. Первое -это фишка тнвд круглая. Второе- окислы и прорыв дорожек в мозгах ДДЕ (возможно от воды при забиве сливного отверстия, от коротыша и тд).
КОГДА ВСЕ КОНТАКТЫ ВЕРНЫЕ И НЕТ ПОТЕРИ СИГНАЛА - МАШИНА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО!!! . Очень хороший пуск на горячую, после простоя, на холод, сразу ловит нужную подачу на прогрев и на последующем, ни на что не реагирает при эл. нагрузках то свет, стопсигнал, обогрев стекла. НИКАКИХ ПЛАВАНИЙ НЕТ. ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЯЕТ ПОДАЧУ, ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХАи ДАЖЕ В ДИКУЮ ЖАРУ. Просевший плунжет тут непричем. И с неочень плунжером пуск идеальный. Для примера, поработает мотор, глушу. Через пол часа без воды не завести. Все скажут кто более менее шарит - не емаё - этож плунжер подсел, вот и плохой пуск, вот и плавает. Тебе диагностику надо и на сто... Так вот тот плунжер, что сменили на сто, уже откатал тыщи и тыщи километров, встав снова на тнд будучи забракованным специалистами. Все дело в правильном сигнале. Дело в том, что при пуске должна выставится пусковая, правильная подача. Причем если есть потеря сигнала и пытаться сдвинуть крышку тнвд в сторону большей подачи, то на пуск это особо не повлияет. так это разные понятия. Такой еще вариант был - постаили на сто новый плунжер , он откатал 2 недели, и снова началось плавание. После того как все электро контакты были востановлены, машине НЕПЛАВАЕТ на обоих этих плунжерах, короче ставь любой вышло.

(ну все конечно в разумных пределах, если плунжер сел сильно, то пуск на горячую будет затруднен это факт по его вине, но проверка водой полив на него и если пуск сразу будет норм, не дает полной гарантии что виной тут плунжер, ибо надо проверить вначале все контакты и дорожки в дде мозгах и уж только потом заниматся плунжерной парой причем возможно что смена плунжера и не нужна а достаточно поменять у него шайбу регулировочную.)

---------------------------------------
Может быть и такой вариант: Машина дергается на низах, при переключении, трудно тронутся надо газовать.
Может движок колбасить. НЕ сбрасывать обороты на нормальной подаче топлива, показывая завышеную подачу.
Причем при абсолютно исправной электронике. Это мы имеем засорившуюся сеточку в централизации, где соляра уже идет с тнвд на обратку. Если сетка забивается то мы имеем повышенное внутрикорпусное давление. Что мы делаем? снижаем подачу механически, выравнивая ХХ, думая что ставим нормальную подачу, а на самом деле она заниженная. Тобиш по звуку уже правильно не определить, по перегазовкам.

Необходимо разобрать централизацию и удалить вообще все сеточки. ТНВД охлаждается соляркой, благодаря оттоку обратки. А давление создает клапан в тнвд. Допустим, а как же опилки пойдут в бак, скажете вы, - ничего страшного, все это пойдет через фильтр, меняйте вовремя фильтры, рекоментую постваить второй фильтр от бензиновой после основного.
-----------------------------------------------------------


Если машина плавает, при включении нарузок либо плохо заводится, сначала до регулировки централизации надо
проверить следующие операции:

1 Самое первое что надо смотреть  - это мозги, целы ли дорожки в них. Если нет - тупо пропаять проволокой. Никакого контактола, либо его заменителя, т.к. он имеет свое сопротивление добавочное, а важно оставить старое.
1.1 подача топлива
2 разъем на тнвд 7-ми контактный (к блоку двигателя). Самое лучшее эту фишку удалитть и пропаять провода напрямую.
3 саму централизацию - снять параметры. обязательно при расстыкованной фишке.
3,1 замасливание дорожек в башке.

1в Факе описана процедура отдельной темой.
2 Проверка фишки:
- На раотающем двигателе можно пошевелить фишку. возможны изменения в работе, сбои двс.
- Может от погоды менятся подача
- может на ходу машина прибавлять сама подачу или убавлять
2 года тестировали всю машину, каждый узел, а виной была всего лиш фишка.
Двигатель даже мог несколько недель работать с одним звуком, а потом его изменить, т.е. мягче или грубее.
Поменяв фишку мотор запел.
Если не менять фишку, лучше пропаять внутренние контакты проводов к фишке на блоке двс изнутри. тк там обжимка
идет и провода тонкие, обжимка окисляется, затруднен полноценный проход тока. а изменение сопротивления  даже
самое малейшее как влияет на температуру воздуха, погоду и особенно запуск грячего двс, с чем все мучаются.
Я ее нашел в митино в москве в радиорынке замену фишки, с позолочеными контактами. Она приведена на фото. 300
рубл.полностью гермитичная. Теперь она не меняет подачу топлива при изменении температуры.

3.1. берем очиститель карбюратора спрей, брызгаем на плату, все маслянистые отложения разъест, сопротивления не будут плавать.

Только в том случае что  вышеуказанные проверки проводились. Переходим к этому пункту.

3. Если централизация не соответствует зеркальным параметрам ее можно отрегулировать. обязательно должен быть заряжен АКБ полностью. Т.к если он разряжен -
двигатель может плавать, тк генератор будет отбирать мощность у двигателя на хх.
Смысл в том регулировки, что надо провернуть башку со щетками относительно вала. При проворачивании надо
учитывать что они должны быть в минимальных сдвигах. И нужно промерять значения тестером и определить в какую
сторону нужно проворачивать, чтобы значенияс одной дорожки уменьшались с другой возрастали или наоборот. те
приближались к одинаквым цифрам в крайних положениях бегунка. Цифры рабочей, восстановленной централизации,
которая не плавает, нормально заводится и хорошо едет приведены на фото.

Мы до проворачиваниЯ спрессовывали бегунок со щетками и чуть чуть пообточили вал. Непереусердствовать, что бы
он фиксировался. а пообточили для удобства регулировки.
Если будите не выпрессовывать а выбивать вал, то не ставьте шарик на оси вала (который вставляется в кольцо
плунжера) на упор тк если он деформируется, в кольцо его уже невставить.
Появилась пусковая подача.Пуск на горячую улучшен.(при запуске заводится с повышеными оборотами и сразу находит
свои х обороты). Не плавает при включении нагрузки - всех приборов потребителей электричества.

---------------------------------------
Сейчаст просто напросто пропаяны мозги дде ( при обрыве дорожек), ну это было и раньше ток раньше на контактол еще дополнитеьно посажены, а этого делать нельзя тк он дает еще доп сопротивление, сччас без него, чисто. И нет фишки круглой совсем - все контакты напрямую припаяны, нет потерь сигнала вообще. Скажу так , что машину не узнать. Плунжерок уже старенький видавший виды, не раз менявшийся на дугого с разными шайбами, счас стоит, можно сказать - как новый воткнули.

Апну - дополнил статейку.

Спасибо, Серег!  совсем не мега))) Сервис - эт голубая мечта))) рядом мойка и заправка)))

скажите пожалуйста, плата с дорожками в тнвд, заменяема? продается ли эта вещь отдельно?

добавил обновление:
---------------------------------------
Может быть и такой вариант: Машина дергается на низах, при переключении, трудно тронутся надо газовать.
Может движок колбасить. НЕ сбрасывать обороты на нормальной подаче топлива, показывая завышеную подачу.
Причем при абсолютно исправной электронике. Это мы имеем засорившуюся сеточку в централизации, где соляра уже идет с тнвд на обратку. Если сетка забивается то мы имеем повышенное внутрикорпусное давление. Что мы делаем? снижаем подачу механически, выравнивая ХХ, думая что ставим нормальную подачу, а на самом деле она заниженная. Тобиш по звуку уже правильно не определить, по перегазовкам.

Необходимо разобрать централизацию и удалить вообще все сеточки. ТНВД охлаждается соляркой, благодаря оттоку обратки. А давление создает клапан в тнвд. Допустим, а как же опилки пойдут в бак, скажете вы, - ничего страшного, все это пойдет через фильтр, меняйте вовремя фильтры, рекоментую постваить второй фильтр от бензиновой после основного.
-----------------------------------------------------------

privet , u menya na m51 (2.5td)takaya seetuatsya byla . na holodnom dvijok horosho zavodilsya , ne dymel , oboroty okolo 700 ob\min ; posle progreva oboroty plavalee , na hodu gloh ; podskazalee chto eto iz za plunjera . postavyl nijniuiu chasty b\u , posadeel 2 acuma  . postaveel obratno svoiu aparaturu = dvijok zavyolsea no dymit ppt , propala tyaga ,stuchit i chem vishe oboroty tem intensivnee stuk .posle vsevo prochitanogo v forume ya ne vseo ponyal: 

1  ety sciotki doljny soprikastsya s platoi (mejdu nimi esti zazor) ?

2  chto regulirutsea esly krutity aparaturu (tnvd) vokrug svoei  osi (ya postavil eyo v tom polojenii v kakoi ona byla do tovo kak snyaty eyo) , pomojet eto mne v moei situatsii ? 

zaranee spasiba . axel f   

RomIO,
здравствуйте. немогу понять как снять бегунок с вала, чтобы разобрать головку полностью

Съёмником

---

Сообщения склеены:  22:08:24, 30 Ноября, 2011.

---

Крутил по всякому, разници нет!!!

Я сколько и как только не крутил, а результата ни кого, всегда одинаково.