Вот я и добрался до своего ДМРВ. Перелопатив кучу форумов начал иметь общее представление о девайсе, покрутив в руках пару часов понял что к чему и почему. Толи народ не вкурсе, толи умалчивали, но есть тут интересный момент но по порядку.
ДМРВ измеряет объем всасываемого воздуха по средству отклонения заслонки, больше поток воздуха больше открывается заслонка, заслонка связана с пружиной и резисторной платой по которой двигается потенциометр. Также присутствует датчик температуры воздуха по которому вычисляется его плотность. Зная плотность и объем получим массу воздуха или его количество. В расходомере предусмотрена сбоку полость для гашения колебаний воздуха тут особо не углублялся. Из интересного, температурному датчику и пружине ничего не бывает, в худшем случае грязь, а вот плата пьет нашу кровь. При размере платы гдето 8х5см она выносит нам мозг.
Фото №1-2- ДМРВ
Фото № 3 - вскрытая нижняя часть
Фото № 4 - тут видно распиновку остановимся по подробнее
1) Белый грязный толстый провод идет на датчик температуры воздуха соответственно на штекере его контакт № 1
2) второй если смотреть слева на право мощная медная жила (кстати контачит в 2х местах на конце диск медный касается контакта потенциометра и дублирующий провод с фишкой, мега надежно) как наверно догадались это сигнальный провод (мериет напряжение, наподобие реостата). На фишке контакт № 2
3) Третья сопля (слева на право) - 1й контакт платы или опорное питание +5В (взято с других сайтов). На фишке контакт № 3
4) Четвертая сопля (слева на право) - 2й контакт платы или общий провод. На фишке контакт № 4
5) Самый последний крайний правый белый грязный провод как можно догадаться на датчик температуры, кстати тоже общий. На фишке контакт № 4
Что тут можно сказать? На фишке на контакт № 4 скорей всего приходит масса которая далее идет на термо датчик и на плату. На фишке на контакт № 3 приходит питание +5В для работы платы. На фишке контакт № 2 выход сигнала с платы. На фишке контакт № 1 выход сигнала с температурного датчика. Из выше описанного уже можно понять
как его заразу тестить неразбирая.
Итак берем мультиметр и начинаем мерить сопротивление.
а) Сначало проверяем работоспособность датчика температуры. Делаем замер между 1 и 4 контактом штекер, далее берем фен и обдуваем им датчик который на фото № 10 сопротивление должно от нагрева падать и наоборот, реагирует он мгновенно.
б) Самое интересное начинаем мерить злополучную плату. Для этого берем контакты 4 и 2 и начинаем мерить сопротивление на них. Делаем замер и как можно плавнее открываем "лопату" при этом сопротивление должно расти линейно (если отбросить первые 5мм и последнии 5мм),
не должно быть так 350-360-200-210-390-400.... или на оборот. Рост должен быть плавный и линейный опятьже исключая начало и конец. В начале линейность тоже присутствует но рост сопротивления идет значительно быстрее.
Фото № 5 - извлекли контактную часть, споли оторваны придется паять.
Фото № 6-7 - контактная часть место где отсутствует контакт поидее должен быть № 5ть. Тоесть считать контакты нужно слева на право начиная со стороны где контакт близко к стенке и заканчивая контактом от которого около 1см до стенки.
Фото № 8 - снят потенциометр (необходимо запомнить, пометить, сфоткать в каком положении он был)
Фото № 9 - извлеченая плата.
Фото № 10 - температурный датчик
Фото № 11 плата с подробностями, вот тут поподробнее.
Что мы видем на плате? Износ не вооруженным глазом. Как с этим бороться? На многих форумах нашел что нужно расточить крепления и сдвинуть плату тогда потенциометр будет ходить по неизношеной части, делов то!!! Но не просто так я ее крутил в руках около 3х часов. Хоть в радиотехнике я и слаб НО! Замерив сопротивление на верхних двух соплях получил 568 Ом. Внимательно посмотрев на плату прикинул путь по которому должен бежать ток (по наименьшому сопротивлению). Путь этот таков (зеленые квадратики это резистры) как на фото № 12, берем закон Ома который говорит что сопротивление должно быть 55+29+пару Ом на дорожках итого должно быть неболее 90 Ом, а у нас 568Ом разница на лицо. Далее промерил резистры в центре получил слева на право 59+32+55+50+56+60+49+45+75+25 если учесть еще первые 2 резистра получаем 590 Ом что больше похоже на правду. Тут я понял что ток идет не как я нарисовал по черной полосе, а по резистрам которые соединены последовательно чуть выше. Родился вопрос какого х*я?! Поучается току проще идти по резистрам нежели по так называемой графитной дорожке что в голове моей умещаться отказывалось, да и принцип работы я на этом построить немог. Тут я наткнулся на отечественное изобретение фото № 13.
Сообщения склеены: 23:37:56, 21.09.2013
Тут какбы логика востановилась сверху залиты последовательно резистры дорожка нарезана на кусочки поэтому ток по дорожке не идет. Как только не всматривался в свою дорожку но разрывов на ней не нашел что меня немного задело. В чудеса я неверю, но что то не догоняю. Крутил крутил я ее в руках, мерил сопротивление и так и эдак заметил такую интересную особенность, не могу я добиться линейности измерений тестером а потенциометром могу.
Далее тыкая куда только возможно ткнул вот в это я бы сказал КЛЮЧЕВОЕ место, фото №11 внизу посередине рядом со значком бош красный кружочек с черной полоской и двумя контактами по краям, замер показал размер полоски 1см и сопротивление ровно 2кОм, следующий тест не заставил себя ждать, один конец на контакт второй в середину полоски и сопротивление 1кОм. Это так сказать образец. Тут я расплылся с улыбкой на лице
Смысл таков что зеленые сопротивления имеют номинал от 25-75 Ом, а 5мм нашей дорожки 1000 Ом, вот он ток по дорожке и не идет! Зная эту тонкость можно уже и переходить к ремонту! Напряжение подается на 3-4е контакты, проходит впаяные сопротивления + сопротивление дорожки 3-5мм (около 500-1000 Ом) причем это + сопротивление дорожки значительно больше сопротивления резюков. Что мы получаем? Минимальное сопротивление 50 Ом (резистры) + 300 Ом (дорожка, 300 потому как посередине между соседними резистрами получаем параллельное соединение) итого около 350 Ом. Максимальное сопротивление 600 Ом резистры + 500 Ом (не тысяча так как крайний контакт сплошная нить) таже дорожка итого около 1 кОм получим. Как видно по фото № 11 остальные кружочки показывают на сколько глубоко входит контакт в дорожку. Крайние нити входят насквозь дорожки все остальные 2-3мм. При первой моей попытке сдвинуть плату вниз я получил то о чем писал выше. Тоесть у меня шел линейный рост / падение (смотря какую нитку использовать как нулевую на плате) сопротивления НО были моменты например такие. 400,410,420,430,
140,450,460... И таких моментов дофига, сначало я думал что недолжно быть линейности но потом понял.
Сопротивление состоит из сопротивлений напаяных + сопротивление дорожки получалось так, потенциометр идет и мериет 100 Ом резистров +300 Ом дорожки дальше (сопротивление дорожки константа) растет только сопротивление зеленых резистров (тоже по закону Ома для паралельного соединения) дошло к примеру до 430 и БАМ наезжает на торчащий 2мм контакт, получается такая песня. Сопротивление зеленых резюков правильно 140 Ом а вот сопротивления дорожки нету!!! Контакт прямой или крайне близко проходит и сопротивление дорожки сильно меняется!!! Наверно ненадо обьяснять что будет с топливо подачей... Поэтому обязательно проверяйте после сдвига платы чтобы небыло такого безобразия, чтобы потенциометр не проходил близко с кончиком контакта. Так как я уже говорил что добавочное сопротивление дорожки должно быть константой то значит и растояние от потенциометра до кромок везде должно быть одинаково иначе у вас добавочное сопротивление будет скакать хлеще чем зеленое (которое регулирует по 50 Ом за 5мм а тут 200 Ом за 1мм!) поэтому плату надо поставить очень ровно и проверить линейность. Ну и последний момент, так как мы всеже сдвигаем плату то волей не волей мы эту константу тоже сдвигаем как писал выше на 1мм и уже 200 Ом есть. В моем случае сдвигать плату буду так что потенциометр окажется ближе к контактам и соответственно константа уменьшится на 200 Ом. Коль это константа то есть идея допаять на входном контакте платы резистр чтобы компенсировать сдвиг. А так видел сдвинутую плату работает дай боже, скорей всего мозги както эту константу вычисляют или совместно с лямдой регулируют как положено. Вот Вам ответ почему ктото сдвигает и нет проблем а у когото потом на выброс, тут же ответ на вопрос можно ли напылить дорожку или наклеить токопроводным клеем, наклеете / напылите и у Вас будет как на Фото № 12 причем всегда
Пружину трогать нельзя!!! Регулируется она только на продувочном стенде для езды в горах где разряжение воздуха сильнее.
PS Сорри за длину поста. Как всегда пол дня разбирался, не смог не создать тему и не отписать ибо про это в нете нигде не видел, а у нас на форуме будет
