Мерил новые денсо w16tt от 4.7 до 5.2 кОм)поставлю,заценю))

Да ты боши т немерил,хз че вкрутил.вв я тож не менял 3й год.завтра начну все диагностировать)надо еще с тугим горячим запуском разобратся.

Короче сегодня померил сопротивление свечей и вот результаты
1) Bosch W8LC (новые заказаны по номеру 0 242 229 779) цена около 80р!!! Сопротивление 4,5кОм +- 0,2кОм
2) NGK ZGR5A Сопротивление 4-4,25кОм
3) BRISK L15Y Сопротивление от 1-7 Ом
4) FINWHALE F501 Сопротивление от 3-100 Ом  сильно скачет, нет стабильности контакта, нестал мучаться
Визуально у всех свечей резьбовая часть одинакова а вот растояние между электродами у всех свечей больше нежели у боша, хотя это может быть по причине того что те уже солидно пробежали. Электрод на NGK и BOSCH одинаково большие (глубже сидят в цилиндре) нежели на 2х других, разница порядка 2-3х милиметров.

Купил новый бегунок PATRON PE10049 померил сопротивление которое равно 1 Ом и понял что купил фуфло в мануале от 0,7 кОм до 1,3 кОм взял в руки то что у меня стояло до BOSCH 1234332347 так у него ровно 1 кОм. Наверно почищу и поставлю старый назад хоть и с трещиной.
Немного погуглив пришел к выводу чем отличается зажигание  от напримет  в отечественном автопроме все сделано без сопротивлений тоесть импульс от катушки тупо попадает на свечу. В бумерах же все начиная от провода, бегунка опять провода и самой свечки обладает сопротивлением. Смысл таков что напряжение растет не мгновено и пока оно еще относительно мало то неможет преодолеть сопротивления проводов и бегунка, как только оно выросло до определенной величины то уже намного быстрее проходит искра а что самое интересное так это то что тут проявляется чтото похожее на конденсатор, тоесть энергия накапливается и потом лавиной выплескивается на свечу. В итоге получаем что искра у нас мощная и очень быстрая, тоесть намного быстрее разгорается и проскакивает с большей мощностью что сказывается на ресурсе свечей и качестве поджига. Если система зажигания работает как задумана то залить свечи проблемно да и в обслуживании система почти не нуждается.
Чисто конструктивно понять конструкторов можно, кусок железа сделать проще который не обладает никаким сопротивлением, причем сопротивление должно быть для ВВ части, а это скорей всего опять же дороже.

Короче на будущее буду иметь в виду что бегунок, крышку, катушку, провода, свечи надо брать нормальных производителей и тогда вопросов возникать не будет.

Кстати в предыдущем посте писал что мотор сильно реагирует на отключение только 2х свечей а на остальные 4ре так себе, так вот эти 2е свечи были с сопротивлением NGK, на остальные реагировал конечно движок но почти не чувствовал разницы, тоесть пропуски там были, вечером отпишу после установки новых свечей и регулировки клапанов.

Блин, где я сказал что бриск не айс? Просто констатировал факт что модель свечей брисков которая стояла у меня (думаю у них масса моделей как и у нжк) НЕ ИМЕЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ. По мануалу оно должно быть, не знаю насколько смертельно это или нет.

Если тебе бабки позволяют,-покупай свечи хоть от черта....

специально выделил факт что цена свечки !!!80р!!! даже по сравнению с другими дешево и это рекомендует производитель.

Движку пох,он читать не умеет.Лишь бы хорошо работало.

Абсолютно согласен, раньше тоже считал что у свечей только 2 параметра это зазор и калийное число, сейчас наматал на ус и добавил еще наличие сопротивления. При одинаковой цене почему бы не сделать как пишут немцы.
Может в Вашей истории как раз нжк по параметрам неособо подошли вот их и накрыло, а с бриском попали в точку вот и ходят.

Ну да ладно. Завел сегодня свою и разницы по ХХ впринципе не ощутил, если и стало лучше то незначительно раньше гулял +- 100 сейчас +-70оборотов ЦЫФРЫ ПРИВЕЛ как пример. Далее погазовал и незаметил моментального набора оборотов также в начале пауза, но если держать 1500 и дать газа то набор оборотов моментальный, именно с ХХ до 1500-2000 какойто провал чтоли. Хотя на этих оборотах если ехать в режиме овощ все устраивает.
Регулировка клапанов дала результаты, пробовал давать в отсечку и скидывал и всяко делал, но в глушак стрелять перестало. Раньше зазоры были 0,2 везде сделал впуск 0,3 выпуск 0,35, немного всетаки цокают но кроме меня никто не слышит, переделывать не буду.
Пробный заезд показал что тянет с 3000 более менее, а вот до не айс.
Попробывал вот какую операцию с расходомером. Завел без него и обороты были близки к идеалу достаточно долго +-20 оборотов. Далее всеже надел на него фишку все затроило как обычно, и давай немного сдвигать заслонку на ХХ, в какойто момент мне показалось что не идеально но стало лучше. Зафиксировал в этом положении отверткой на ХХ и попробывал погазовать, как я посчитал что провала почти нет.
Пока по плану будем мерить давление топлива и смотреть форсы, совмещу с установкой нового топливного фильтра.

Давно хочется такой эксперимент провести, но сначало хочется топливную в нормальное состояние привести или убедится что там все нормально, вот еслибы через недельку то был бы другой разговор. Потом займусь смесе-образованием.

Собрался снимать форсунки, пишут что нужны новые резинки уплотнительные, непонял сколько их надо по 1й на каждый цилиндр или по 2е? Или 6+1 на клапан-регулятор?

вообщем мерил компрессию по 11 кг все горшки,дергал форсы,на одной была порвана резинка ,распыл норм,не льют,вроде рабочие.еще раз регулировал клапана,проверял метки грм,все норм.закрутил новые свечи,поменял впуск колектор на 3.5  ,поставил другую лямду,для этого пришлось приемную трубу снимать,выпуск не белый :--)накачал колеса и принялся запускать двиг и чуда не произошло :bv:так же потряхивает и в выхлопе еле слышны хлопки,когда газуешь на сброс тож хлопок.собрася уезжать в нн а машина еле работает на хх,на газ плохо реагирует,прогазовал и погнал.набирает резво без провалов,но если держать обороты стабильные то начинает мять и дергает сильно.на горячую туго крутится двиг после переборки.такшт хз куда капать