Вытащил клапана - на половине из которых подразбиты верхушки штоков на которые нажимают коромысла (подровнял на точиле и шлифанул наждачком), рабочие поверхности впускных клапанов - превосходные (зеркало), выпускные были в нагаре и с мелкими раковинками (уже притёр алмазной пастой). Маслосъёмные колпачки буду ставить новые. Сёдла под клапаны - отличные, втулки кто то уже поменял - бронзовые стоят.

Ещё мысль пришла: после того как подточил штоки клапанов, посмотрел в каком положении находятся регулировочные колёсики и удастся ли установить правильный зазор. А они практически на максимуме! Следовательно коромысла, где выработка с ямками придётся менять точно. Распредвал на зазоры не повлияет, но если оставлять старый, нужно стачивать острые края рядом с выработкой, чтобы не закусило коромысло в пути, т.к. вал немного гуляет в стороны по оси. В книге написано страшное: "Если отклонения превышают 0,1 мм - распределительный вал заменить".

Если не хватит запаса регулировки, можно подкупить коромысло или клапан - это всё копейки стоит. Менять на снятой голове труда не составит.

Дорого получается: распредвал 7р, адаптер бегунка 2.5р, внутренний изолятор крышки распределителя 1р, винтик на масляную магистраль 1р + рокера, ватки и прокладки = 15-20 руб. как пойдёт:)

По объявлению продают голову в сборе с тросовой заслонкой, коллекторами и крышкой с пробкой за 10руб - а там что внутри? Где то видел головку без коллекторов и крышки за 7руб - можно посмотреть что внутри, если не продали - объявление старое.

Разборки: Из германии под заказ привезут вал вместе с коромыслами - настоящий немецкий вал с настоящими немецкими коромыслами за 15р без пробега по РФ. Наверное на негроле не ездили по РФ:) поэтому так дорого. На местных разборках ребята активно заняты поиском валов с заклинившего двигателя с лопнувшим блоком, обещали без такой плохой выработки как у меня, но двигатели лопнувшие видимо закончились:)) Смотрел объявления по всей России - кто валы отдельно продаёт, так они вообще на хрен похожи - за то по рублю штучка:)

Автосервис сегодня закрыт, хотел узнать за сколько обровнять смогут или наварить ультрасовременной плазменной сваркой макушки и отшлифовать. Думаю все 50 попросят без гарантии что оторвёт в пути - это ж БМВ не женилка собачья:))

Адекватных варианта 2: или покупать новую распредку или взять тупо и обровнять острые края точилом. На сколько хватит такого вала чтобы ГБЦ больше не снимать?
В автосервис я ещё загляну - очень интересно что там скажут? Наверное "Конечно плазма братан! А ещё мы тебе сделаем плазменные поршня - для вечного двигателя и плазменные фрикционы на АКПП, заодно плазменные тормозные колодки поставим, чтобы двигатель у тебя был триллионник - вечный!" )

---

Сообщения склеены:  17:41:24, 02.07.2016

---

вместо прокладки под маслянным стаканом пластмасса сломавшаяся при попытке вытащить ее ну и еще там чего то.

Может мне тоже посмотреть стакан?
Если масло залито не до макс уровня или долго не ездил, лампа аварийная при зажигании гаснет с задержкой и олдрюк мотор пишет. Лечилось добавлением масла до максимума на щупе. Если открыть крышку для смены масляного фильтра - масло попрёт наружу. Стакан и насос есть запасные, но состояние неизвестно. Можно например мне стакан масляный проверить запасной для начала, на что обратить внимание?

Померил высоту ГБЦ  с четырёх сторон по краям, пока штангенциркулем 129 мм - получается не шлифовали.

Нужно постараться сделать,как хорошо. Плохо и так получиться. Как говаривал тов. Христос: "Ищущий да обрящет."

---

Сообщения склеены:  20:56:27, 03.07.2016

---

И никакой плазмы.

не надо по ним стучать! мск одеваются усилием руки главное что бы оправка подходила и давила на обойму колпачка.

Обточил выработку на распределительном вале, после отшлифовал наждаком кулачки.

---

Сообщения склеены:  22:38:56, 10.07.2016

---

По фото - раковинки, которые остались получились из-за точильного станка (немного переборщил), круг стоял для обработки грубого металла. Мелкий напильник шейки вала вообще не брал. Шлифовал наждаком, которым финишную шпатлёвку ровняют жестянщики. Нарезал из него полоски по ширине кулачка и как ботинки чистить шуровал весь день. Заодно исправилась геометрия кулачков (где была квадратная форма). Сильнее шлифовать смысла не имеет, т.к. выработки больше нет, а раковинки ниже уровня хода рабочей поверхности. Закусывать коромыслам больше не за что.

Коромысла буду менять только с выработкой (5 шт), остальные на прежние места.

Регулировал клапана, впускные=0,3; выпускные=0,35. Поворачивал распредвал кулачками вниз и так на каждом цилиндре.

Вопрос: Как крутить эксцентрики? Дыркой (для регулировки) во внутрь или наружу?

Мне пришлось несколько эксцентриков перевернуть, чтобы они попадали в середину штока клапана и тянул дырками наружу в сторону клапанов.

Тогда в процессе нажатия на клапан эксцентрик ходит от середины до края штока.
Если регулировать дыркой во внутрь уже не будет получаться зацепить за неё крючком из проволоки, более того эксцентрик будет попадать в край штока клапана вот так:

При регулировке зазоров эксцентрики вывернулись практически до максимума на тех кулачках распредвала где была большая выработка и шлифовка. Получается когда выработка на распределительном валу достигнет 2(мм) отрегулировать зазоры уже не получиться. В следующий раз распредвал придётся менять без разговоров. Если бы не заменил коромысла на которых был износ - эксцентрики тоже не доставали при регулировке. Штоки клапанов тоже обтачивались.
Когда отрегулировал клапана - оси коромысел ёрзать перестали т.к. прижались.
Ставим заднюю крышку ГБЦ со старой прокладкой на герметик.

Болты ГБЦ буду отмывать и прогонять леркой - страшные они какие то. Масло надо схлебнуть из отверстий под болты на поршневой, чтобы прокладку не запачкать.

Готовим манёвр по установки ГБЦ на мотор.

поддержу! дырки наружу колодцы все сухие должны быть! болты под замену !!!!! если они не такие ,а не леркой гонять, если не хочешь лизнуть резьбу в блоке! перед установкой болты полить трансмиссионкой по всей длинне резьбы и вместе прилегания шляпки болта к шайбе и оставить минут на 10-15 что бы все лишнее стекло, затягивать динамометром все циклы и ни каких доворотов на 15 или 90гр ,максимальный момент затяжки для болтов поищи в интернете , а так рекомендую найти видос травникова (слышал наверно про такого) так вот он там рассказывает и показывает про затяжку головы когда тянется динамкой полностью и когда идут довороты по градусам все прекрасно видно как правильно и как не оч

пох какой мотор! кажный метрический болт имеет свой момент затяжки(максимальный) так что хоть он в задницу кому нибудь вкручен ,тянуть его надо моментом для его диаметра. если ролик смотрел то там он показывал когда после полной протяжки как бы ,болты еще доворачивались и следовательно если тянуть градусами то по любому будет коромыслом притянуто, а не плоскостью. когда тянется середина голова вгибается по центру и когда дотягиваются края середина прослабляется, он правильно все объяснил тянуть все болты нужным моментом ,градусами не протянешь как положенно

Немного повторюсь, вот такие болты я уже закручивал

Посмотрел видео Травникова, где он собирал мотор М50 - болты там были меньше М10, но согласно техническим условиям алюминиевая ГБЦ к чугунному блоку - он тянул максимум 8,5 кгс/м и рекомендовал подобную окончательную затяжку для рядных шестёрок. Также упоминается, что довороты на градусы существуют, но только на заводе, когда новую голову приворачивают новыми болтами, автоматы делают доворот в градусах.

Получается так мы и затянули с первого раза, но болты у нас М12 вот в чём проблема. На болтах мы видим маркировку:

Согласно справочникам в интернете (болт с индексом 10,9) максимальная затяжка на разрыв = 11 кгс/м. То есть "11" - это его предсмертный "Щёлк".

Набираем "затяжка болтов 10,9 динамометром" и попадаем в клуб фольксвагена. Там целая эпопея как тянуть болты по 12 и 14 кгс/м и почему ломаются все комплекты, что фиби - плохие, а брендовые - лопаются через один. И толковый пацан берёт оригинальные болты на разборке и тянет их с чувством:) Можно было для прикола прокладку ГБЦ б/у-шную порекомендовать с разборки, а что? оригинальная за то:) ни какой ни будь гласёр за рубль. Решил не мешать профессионалам познавать мир
Почитал умные книжки: "Газель мотор 406" там болты М12 - тянуть 14,5; "Классическая жигуль" - 13 - 15. Вот такие деловые болты у отечественных автомобилей:) Только головы на 4х горшках и крепкие там.

От подобного чтива разрушающего мозг - решил обойтись малой кровью. Подтянул после суточного простоя повторно на 8,1кгс/м (в третий раз), глянул на болты и они довернулись на 35 градусов на 50 - кому и сколько для счастья не хватало. Для полной уверенности ещё 3 раза подряд подтянул до 9 кгс/м. По ощущениям - уже хватит. Тем более при нагреве болтам ещё придётся менять форму, а не растягиваться и чтобы из под прокладки масло не текло. Т.е. во все рекомендации мы уложились.

Одел шестерёнку на распредвал, пришлось поправить на 1 зубчик, т.к. на коленчатом валу цепь наверное перескочила. На распредке шестерня похожа на новую, а на коленке круглые зубья совсем. Метки совпадают, клапана не цепляют.

Прикручиваем болт, который не давал снять ГБЦ, находится под впускным коллектором на кронштейне и держит за поршневую.