При горячем двигатле, машина плохо заводится.
А при холодном двигателе  - пуск изумительный.

Сперва проверяется электроника, и только уже потом физика железа, тобиш настройки впрыска, подачи, нужного пускового тока, износ плунжерной  пары, компресии.
Проверка электроники: http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20783.msg181904.html#msg181904

Это причина того что села плунжерная пара, есть зазоры, и не давит нормального давления.
что делаем? можно сменить пару на сервисе, но пары идут  полное говно и ходят очень мало. Можно найти оригинал на разборке, но нада разобрать насос перед установкой проверить на наличие ржавчины, тыж не знаешь сколько времени он пролежал там. Если все гуд несешь насос на сервис - проверять его. По тест плану насос проверяеться только на количество набульканого им топлива, но ничто иное, типа "давления", оно не проверяеттся напрямую.

А можно сделать регулировки на машине и можно походить еще очень долго с твоим плунжером)

Первый танец с бубном

По-раньше впрыск сделать.
1) Снимаешь коллектор.
2) ослабляешь 3 точки крепления тнвд снизу по его бокам, и поверни насос к блоку, не до конца, а так немного отступи. затяни тнвд.у меня цепи много пробежали насос уже в блок уперт, и это не раннее зажигание, тк цепи подрастянулись.
3) заводи,пробуй. Порегулируй еще вперед/назад, как нужно твоему двигателю. Слишком ранний и слишком поздний впрыск вредны для двигателя...помни! Резкий рокот двигателя- раниий. Более резкий звук мотора говорит о том, что зажигание раньее.

второй танец с бубном

ты выводишь кнопку управления свечами в салон. для этого рвешь провод датчика температуры, он на блоке ближний к салону. но проверь он ли это: при горячем моторе сдерни с датчика фишку и вкл зажигание - свечи должны сразу включиться, одеваешь фишку, вкл зажигание - свечи не включаються. с этого датчика тяни провод в салон. перед пуском на горячую включай свечи. как завел - выключай кнопку. свечи то и так погаснут, но у тя не будет правильной работы двигателя, не экономно это будет)) поэтому выключай кнопку и включай в работу этот датчик, екак тока хапустишь двигатель.
после первых двух пунктов - машина будет намного лучше пускаться.
 
Третий танец с бубном
Дальше. настрой подачу топлива чуть побольше. тоже "+ "тебе даст при запуске. Но не такой значительный как первые два!
Коллектор можно не снимать! для этого понадобится лишь удлинитель с крестовиной. (работы на 5 мин.)
4 болта ослабь тнвд. они крепят тнвд  всередине, не самые вырхние ,  а средние, сбоков торчат.
и сбоку вставляй отвертку лучше широкую с длиной основой(упри ее между блокои и тнвд) и поотодвигай часть тнвд к салону на заведеном двигателе. перегазовывай, до тех пор, пока дрыгаться не начнет - значит чуть назад.

У тебя стрелка должна после того как газанешь на 800 примерно зависать малехо потом падать. если сразу упадет - тонизкая подача. если падает стрелка и мотор бубнит так буббубубуб громко - это здоровенная подача.

I Что еще может влиять на пуск? это перегрев самого ТНВД. Почему? у него идет обратка лишней соляры в бак. И забиваеться жиклет клапана обратки, соответственно соляра горячая застаиваеться и не разгружает температуру ТНВД.
Раз нагрелся тнвд, соответственно и плунжерная пара нагрета, отсюда увеличение зазора и пропуск соляры, как следствие меньшее давление на форсунку приходит. У тнвд на выходе стальные трубки, которые идут к форсункам, там где трубки креппятся у тнвд в самом начале их стоят клапанки. Клапанки служат для того чтобы нагнанная соляра запиралась в них и не текла обратно в тнвд. Тобиш в трубках действует накопительная система, постоянно набирающая давление. Так вот нужно чтоб эти клапанки работали нормально и не стравливали давление с трубок. В форсунке стоит пружина, и авление в трубке собирается, растет, как достигнет нужного значение на которое настроена пружина, происходит открытие клапана форсунки и происходит впрыск топливо ввиде тумана в цилиндр.

Что делаем по поводу клапана обратки? проверяем он ли - он должен продуваться легко.  Если снять шлагн обратки , при заведеном двигателе должна теч соляра.
Если нет - снимаем этот клапан - он сверху в крышке и чистим его. Конструкция их разниться. Там жиклер с тонким отверстием, закрыт сеточкой. все это вытаскиваеться аккуратно.

II Важно число оборотов двигателя при пуске. Чем быыстрее скорость поршня, тем больше создается компрессия (газы не успеют просочится в зазоры колец/клапанов, и не успеют охладится о стенки цилиндров и поршень). Поэтому тут влияет как сам стартет так и АКБ ну и сама проводка, контакты на АКБ, масса двигателя.
Для справки: важена нетоько зарядка АКБ, но и пусковой ток. Чем выше ток, тем быстрее крутит стартер, тем выше компрессия, и тем лучше пуск как на холодную, так и на горячую.
Ток пусковой лучше выбирать 750+ 800 А, это как правило на сотках (100 ач) АКБ. Важно также хорошее соединение проводов на АКБ, без окислов на последнем.
Если будет старый/разряженный АКБ и потери в контактах, то при пуске будет сильная нагрузка - забирать ток будут свечи, стартер,
и на открытие клапана останова остатся уже мало тока, если он откроется не полностью, то соответственно и подача топлива будет меньше/хуже пуск. У этого клапана пружина и катушка, тупо запирает топливо, так и останавливает двигатель, ток приходит на катушку и открывает клапан.

IV Еще немаловажно масса корпуса двигателя. Если слабая масса, то скорость вращения двиг на пуске будет малая.
На своем авто поставил две массы, с двух сторон двигателя. Первая - заводская, справа снизу на лапе двигателя. Вторая на стертер-чашке опоры. На чашке место крепление массы зачистил, для норм контакта, просто на болт ппосадить результата не будет. Вторая масса - толстенный провод массы с газели.
После замены массы, результат порадовал.

Я конечно опускаю тот момент (это вы и так должны знать),что должна быть нормальная компрессия, а это: норм зазоры колец поршневых, и плотное закрытие клапанов. При смене свечей, при неплотном закручивании их, бывает стравливает рабочее давление с камеры цилиндра, через резьбу (проверить можно так: полить соляры на свечи при работающем двигателе, там где травит давление идут пузырьки в месте резьбы свечи и корпусе башки). Все эти зазоры в сумме дают потери давления!!! На дизеле самое важное  - это большая компрессия для пуска.