Написано сумбурно в книге, а в ТИСе так и не сказано напрямую в какой последовательности, но если вчитаться именно то и есть, просто в разных рубриках.
Брателло Кеша голова - допер, что это два этапа!
выставление меток
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Вообщем выставляются метки
в ДВА! этапа!Первый этап - Совмещаем метки на звездочках тнвд и КВ - а именно отверстия на звездочках с медными звеньями цепи. Метку на звездочке КВ совмещаем с меткой на масляном насосе. Звездочка ТНВД должна иметь свеху отверстие. Причем ТНВД должен быть в максимальном упоре. (при повороте тнвд , он то легко то трудно крутиться, так вот нужно поймать тот момент когда ТНВД будет начинать упираться, и дырка в звездочке должна быть сверху. Это выставляем впрыск, тобишь только нижную цепь. А дальше принимаемся за вторую цепь....
Второй этап - выставляем Р/вал. Для этого уже ставим ТОЧНО ВМТ штырем в маховик, можно и так наглаз, к примеру отверткой по ходу поршня определить его вмт, интересует первый цилиндр. Отсчет идет от радиатора.
Р/вал ставим: оба кулочка на первом цилиндре вверх(тобишь клапаны первого цилиндра закрыты, поршень в вмт стоит).
Регулируем Р/вал: можно угольником, штангенциркулем, главно на бобышке вала 90 град определить к плоскости головы. Затягиваем звездочку РВ. Это если новые цепи. А Если цепи оставляются старые, то смотри коментарий на картинке.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Немного информации про цепи:Имеем две цепи. Верхняя цепь, растягиваясь влияет лиш на угол открытия закрытия клапанов. На угол впрыска не влияет. Поэтому регулировка р/вала - лиш подстройка клапанов, не более того.
Срок службы ее не до того момента пока порветься, а до вытяжки ее, т.к. возможен сход клапанов и поршней когда цепь некачественная.
Нижняя цепь - при растяжке влияет на угол впрыска. У нее идут свои метки. Суммарный зазор в нижней цепи, складываясь с суммарным зазором в верхней цепи дают погрешность открытия угла клапанов.
получается две разные системы: тнвд с коленвалом и клапана. Немцы почему и сделали настройку этих систем в два этапа.
Растяжку нижней цепи никак не компенсировать и никак не учесть ее износ. ни километражом ни чем. Только поворотом самого насоса.
У одного машина эксплуатируется на дешевом масле с большими нагрузками, другой с малыми нагрузками и с отличнейшим маслом, отсюда и разный износ/ вытяжка цепи.
Проверка ее визуально катсти возможна. Она вытягивается не за счет того, что металл тянеться, а за счет полученных зазоров в звеньях, их и проверяешь на растягивание звено за звеном. Как правило вся цепь почти в норме есть несколько участков в которых звенья сильно разбиваются, (как в стороны биение и так же вдоль цепи) это черевато так же и для звездочки, из-за неровного нахождения на ее, получается как бы биение по звезде. Суммарные зазоры в люфтах звеньев и дают общее удлиннение цепи. Поэтому при ремонте многие и рекоммендуют замену цепей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прикладываю книги, ими со мной поделился Виктор SATELIT , ему большое за это спасибо, и спасибо за подробные консультации по капиталке мотора.
Впринципе в них все описано как и что делать. Хочу обратить внимание именно как метки ставить, есть там рисунок, показаны цепи, схема и указано 26 град, и акцент на масл насос сделан, это именно то что я писал выше.
Сделаю немного коментариев к картинкам из ТИСа:1 - выставление коленвала на 26 град до ВМТ, поршень до края цилиндра примерно не доходит 5 мм при этом.
1-0 - на схеме показано выставление меток расредвала. Цепь в данном случаен не новая, поэтому ставиться прокладка в 4 мм. Если цепь новая то прокладки не надо.
1-2 Показано как правильно стыковать цепь и звездочки. Для 4-х цилиндровых в меткой 4, для шести- с меткой 6.
1-3 Показано, что на звездочке насоса должно отверстие смотреть вверх.
1-4 Здесь на верхнем рисунке показано как нужно вставлять штырь в маховик, на ВТОРОМ этапе регулирования меток, т.е. пверхней цепи. На нижнем рисунке, показано как спец прибором выставляют коленвал. Но можно абсолютно точно выставит р/вал и без него. Это делается точным угольником, имеено в тоже место ставим его к валу и выравниваем с одной стороны к кромке головы, второй стороной угольника к бобышке р/вала и все.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Разбираем двигатель. Мотор м 51 простой, при сборке/разборке спец инструмента исполльзуется минимум. Единственно понадобяться стяжки
колец, чтоб одеть и зафиксировать их на поршнях. И съемник ТНВД. Чертеж прилагается в ФАКе отдельной темой.
Вот что посоветую сразу заменить и сделать неглядя при капиталке двигателя (я не имею ввиду прогар поршней или пробой стенки шатуном)
Приобретаем воздушный фильтр, чтоб новый мотор не задыхался!
1. Снимаем крышку с ГБЦ - у нее двойное дно, с сеткой внутри, это сапун. Скручиваем гайки, и чистим внутри все соляркой, там конечно черноты, салидола немерено будет.
2. Снимаем голову тобишь ГБЦ. Съем идет в обратном порядке затяжки, чтоб ее не повело.
по голове: - замена маслосъемных колпачков
- проверка направляющих клапанов (они из бронзы и изнашиваются)
- притирка клапанов
- проверка визуально на трещины
- торцовка (определение геометрии). тут берем железную линейку, 50 см пойдет и ставим ее ребром к плоскости головки, по диагоналям и горизонталям, отклонений не д.б.
- опресовка. ее делают в мастерских. закрывают все полости головы, и подают воздух под давлением, опуская ее в ванну с водой, по наличию пузырей определяют где есть микро трешины.
На замену: кольца, все вкладыши, причем на шатуны продаются усиленные вкладыши; цепи обе, натяжитель и успокоитель, болты ГБЦ (они одноразовые), прокладка ГБЦ, прокладка поддона (но если старая частично сталинистая, лучше ее оставить)Звездочки в зависимости от износа. Прокрутить новую цепь на звездочках, смотреть, чтоб звенья ровно садились, не касались вершины звездочки.
2. Далее по блоку:
На коленвал подбираем вкладыши: на валу есть метка цветная, возможны: желтая, зеленая, белая. Это три группы размеров. В книге все указано. Промеряем коленвал, смотрим какая на нем метка и смотрим в таблицу, куда в какой ряд мы попали. Если в диапазон не вписываемся, то принимаем ршение о шлифовке вала.
пример: зеленая метка к/вала, 1-й ремонтный, - выбираем вкладыши зеленой метки 1-й ремонтный., проверяя входит ли действительный размер в допустимый диапазон.
Пормеряем цилиндры на овальность, оцениваем на наличие задиров, на наличие хорошей сетки хонинговки. (на бензиновых кстати поршень немного не доходит до верха цилиндра и по переходу в металле можно определить износ его, проведя пальцем по стенке)
(если дело к расточке стенок цилиндров, то обязательна последующая хонинговка - Это сетка на стенке, препятствующая стеканию масла, позволяет смазвать кольца. Поршни ставятся ремонтные, все одинакового веса. Аналог этой операции - гизльзовка)
Новые кольца рекомендую промерять на зазор как они встают в цилиндр, входят ли в допуск, проверить щюпом.
2.1. Снять масляный насос, промыть, проверить пружину в нем рециркуляционного клапана (в книге еть размер прружины). Клапан сбрасывает избыточноге давление масла при больших оборотах, ну а если попадет соринка или пружина не будет держать, то он будет сливать постоянно, будет заметно на холостом - замигает лампа. Заменить прокладку масл насоса.
Скажу сразу какие узлы участвуют в общей масляной магистрали:
вкладыши к/вала, пастели распредвала, два клапана -это в стакане где фильтр -на дне, и вышеупомянутый клапан р. в масл насосе, и натяжитель цепи - он тоже работает от давления и если изношен будет просто сливать масло.
вот из-за вышеперечисленного возможно падение давления масла.
Но, конкретно в м51 моторе есть особенность, масляный насос, закрепленный на к/вале притягивается болтом крепящим демфер крутильных колебаний, т.е. насос садиться не на шпонку. И он правильного момента затяжки насоса зависит его работа, он попросту может провораиваться на к/валу. В книге есть страничка где вседены все моменты затяжек - это очень важный раздел! поскольку все абсолютно болты надо затягивать с нужным моментом.
К примеру если недотянуть болты ГБЦ, то когда хорошо погазуешь пробъет газами прокладку ГБЦ, пойдут газы в расширительный бачок. Далее насос масл описал уже. Болты клепления крышек шатунов - тоже нужно серьезно и точно затянуть, ибо момент крутящий у дизеля приличный, и при раскручивании двигателя можно нарваться на раскручивание болтов, далее шатун разнесет все внутри.
и т.д. примернов надеюсь более не нужно....
Сборка, разборка и диагностика остальных узлов - все указано в книгах.
Удачного вам ремонта!!!
