Сам блок не промеришь особо если опыта нет, даже в местах где точат говорят +- км, но точно говорят точить или не надо. Мерить размер доверься людям с опытом, если скажут в какой ремонт точить то привезешь им НОВЫЕ поршни БЕЗ ИЗНОСА НА ЮБКАХ и БЕЗ ИЗНОСА ПРОТОЧЕК ПОД КОЛЬЦА. Они тебе сделают под каждый поршень расточку блока с оптимальным тепловым зазором. В головке кроме как рассухаривать и притирать клапана есть такая мелочь как направляющая клапана зазор в ней для ТАЗа
– для впускных клапанов – 0,015–0,048 мм;
– для выпускных клапанов – 0,029–0,062 мм.
 если больше то клапан будет криво садится в седло - потеря компрессии и прогар клапана. Далее пятно контакта на клапане с седлом должно быть из 3х рисок 30-45-60градусов. Когда клапан сидит качественно в седле он в этот момент охлаждается! Если зазор большой 0,1мм то еще и колпачки м/с тебе раздраконит быстрее ибо есть люфт. Такчто в руки микрометр промеряй ножку клапана по всей длине и внутромер на Х мм либо эталон конусный. При замене направляшки прирезка седла ОБЯЗАТЕЛЬНА меняется геометрия клапан-седло где должно быть строго 90 градусов. Если про это не слышал то чтобы не выкидывать деньги покури форумы, почитай литературу, спроси тут... Оборудование измерительное стоит ого-го. По поводу блока, кольца имеют вверх и низ, замки должны быть на определеный градус смещены, у наборного маслосъемного также есть вверх, замок кольца и замок пружины должны быть друг напротив друга (180 градусов) тепловой зазор поршень-цилиндр 0,03. Если ехать никуда не хочется или по другой причине то, берешь новое кольцо и вставляешь его в цилиндр без ничего, находишь место где зазор самый большой и мериешь его, допуски в иннете есть. С клапаном можно так, рассухарил, вытащил на 10 мм и качаешь его если люфт удастся почувствовать пальцами то тут мерить уже нечего. Берешь 1 новый идеальный клапан и пробуешь его вставить, если болтается то и направляшки и клапана если нет то мерить, возможно клапанами отделаешся.

Antosha1001, про клапана добавлю только одно, не думаю что за весь пириод эксплуатации, кто то когда то на этом моторе делал замену направляющих клапанов, поэтому однозначно в замену. Правда вот не помню, вроде как раз на этот случай используя специальные развертки правили направляющие втулок, но сделать это можно не всегда.

Если делать будешь сам,обязательно найди или купи динамометрический ключ,без него там делать нефиг.

Antosha1001, про клапана добавлю только одно, не думаю что за весь пириод эксплуатации, кто то когда то на этом моторе делал замену направляющих клапанов, поэтому однозначно в замену. Правда вот не помню, вроде как раз на этот случай используя специальные развертки правили направляющие втулок, но сделать это можно не всегда.

Добавлю, изначально внутренний диаметр направляшки к примеру 8,0мм, после запресовки из-за того что ее зажало ее деформирует, она становится во внутри 7,98-7,99 мм. При размере клапана например 7,98-7,99 мм он туда встанет , но при нагреве его начнет подкусывать, тоесть на низких оборотах он будет успевать возвращаться,а на верхах его будет закрывать поршнем, итог от удара поршня по клапану - разбитая направляющая.
Напомню что после запресовки направляшки проходишся разверткой исходя из диаметря стержня клапана что бы сделать минимальный тепловой зазор, после этого ПРИРЕЗКА СЕДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, если сделаешь фаски 30-45-60 градусов то будет супер. С новым клапаном и таким седлом притирка почти не нужна так пару раз пошкрябать. Фаску 45 градусов можно сделать чуть уже что бы пятно контакта было меньше, тем самым давление развиваемое пружиной на меньшую площадь будет больше, как следствие клапан лучше держит, а фаски 30 и 60 градусов в будущем расклепаются под форму клапана и походит тогда механизм.
Рекомендую проверку р/вала шейки на биение и на задиры, осмотр постелей, также на проверку люфта в постеля-бугелях, без инструмента можно на глаз + нужна фольга от шоколадки, погугли найдешь  Про чистоту излишне писать все мыть продувать по максимуму!!! Перчатки чистые если пачкаются значит помыл плохо, с инструмента тоже песок чистится, поэтому его перед использование тоже привести в порядок. Проверить на измерительном соответствует ли ноль нолю, если есть эталон по размеру посмотреть ни врут ли приборы.

plu-vovan, Удачи тебе, что бы в Новом году всекал твой бумер  . Всех с наступающим 

Направляшки можешь сам перепресовать. Ссылка на спресовщик Теория ДВС: Ремонт ГБЦ Часть 1 (направляющие) часик посмотри может интересно будет, спресовщик чето минуте на 10й появляется.

Да,еще вопрос.Поршня сначало приобрести и отвезти хонинговщику,что бы он по ним всё сделал,так как у них же есть какой то +-

Нет, ты не можешь знать какого размера тебе нужен поршень. Соответственно сначало везешь блок для примерки, далее тебе скажут что у тебя к примеру размер в третьем цилиндре в середине самый большой и примерно равен 30,12 мм соответственно нужны поршня чуть большие чтобы было что точить, например 30,25 мм или 30,5 мм. После этого ты привозишь им новые поршня и они под них уже точат цилиндры, конечно в идеале они все одинаковые должны быть но по факту пару соток всегда пляшут.
Надежные поршня KS, MAHLE остальные нужно более детально промерять (изначально уже не в допусках) и в пол на них давить чревато, хотя как повезет, раз на раз не приходится. Себе на дизель ставил как временную меру поршня AUTOWELT знаю что сам отъездил около 20 000км в разных режимах, и люди отъездили еще 60 000 км, но прогорел клапан, тот движок делался на время и подешевле  , у кого то дрищет все это через 100км. Зачастую экзист не дает аналогов, забиваешь в яндексе "каталог autowelt" зайдешь и там разберешься. При сборке не пожалей денег купи монтажную смазку например "ликви моли" для вкладышей и р/вала.

+1