по форсам разницу чувствуешь при переставлении чипа.
у тебя коробас управляется электроклапанами по этому создать новую прогу реально , но есть такой большой косяк что в гидроблоке есть каналы так вот канал работы 3-4 4-3 и 3-2 передачь идет по одному и томуже каналу с разницей направления давления и работой через дозатор что в одну сторону работае по принцепу низкого давления через дозатор а в обратную сторону он-же отрабатывает по принципу клапана но за счет присутствия калибровочного отверстия давления возрастает постепенно через дозатор с последующим открытиес канала с калибра 0.27 ( вроде точно сейчас не скажу ) на отверстие размером 2мм на 2мм и высотой 1.75мм т.е. большой канал.
поэтому влив новую прогу скорее всего ты получишь отсутвие 2 и 4 передач  и выдавленый клапан переключения 3 передачи. т.к. надо будет переставлять пружины на клапанах распределителях давления на клапана включения пакетов .
номер эбу постараюсь найти где-то был.

---

Сообщения склеены:  00:23:16, 07.12.2013

---

плату дмрв хотел заказать зеленую но что-то он далго мне отвечал в итоге порылся в запасах нашел дмрв от м20в25  в отличном состоянии номера плат разные но вот показатели по соправтивлению одинаковое даже при подаче напряжения , разница в силе натяжения пружины заслонки на м30 она более натянута на м20 прослабленна раз в 1.5

У себя покопался в фотках и нашел табличку для M30, все таки я ее сохранил.
эти данные можно считать близкими к эталонным:
1000 об - 1,05 в
1500 об - 1,33 в
2000 об - 1,55 в
2500 об - 1,8 в
3000 об - 2,05 в
3500 об - 2,16 в
4000 об - 2,37 в
Будем мерить.

---

Сообщения склеены:  20:49:39, 07.12.2013

---

Короче сегодня сбросил комп в нули. При старте показал 12л, и начал по ходу пьесы накидывать по 0,1л в итоге за 20км накидал уже до 20л думаю снова придет к 30ке. По приезду померил датчик который на мозг показало что-то 308 Ом (норма по книге 300-360 Ом), тестер китайский но достаточно точный. Хотел промерить расходомер но надо сначало проводку шаманить, а то где мерить на закрытом не знаю.

расход в час с 3,2-3,6 упал до 2,8-3,2. Раньше никогда не видел первой цифры 2, доволен. Еще бы форсунки подкинуть и ДМРВ, тогда все поменяно по кругу будет.

ну уже хорошо,может всеже лямду правильную надо поставить вот тоже озадачен этим.расходомер подшаманишь под педаль че нибудь подложи время будет,может сравню показания моего дмрв с твоей таблицей

Короче поменял я за праздники форсунки на ZMZ 6354, заменил старый топливный фильтр разрезал его, а там половина ржи-земли, поставил новый воздушный фильтр. По ощущения могу сказать что появился подхват на 3000 где-то и лучше тянет до 5500. В принципе тягой доволен по секундомеру не ездил но в 10 сек скорей всего убираюсь. Полез сегодня в ДМРВ, в итоге нифига с табличкой выше не сошлось, сходится, если к моим показаниям оборотов прибавить 500об/мин, например у меня на 1500 об/мин напряжение показывает как для 2000 об/мин ну и так далее. Больше всего беспокоит расход 30 л на сотню и опять начало показывать 4 л/час (перед заменой форс и фильтров тоже показывало 4 л/час и расход такой же). Может ли ДМРВ + лямбда так потреблять бензин? Вообще уже поменял все по кругу, может ЭБУ компосирует мозг? Забыл сказать что после установки новых форс появились хлопки в глушаке.

А если попробовать вернуть показания ДМРВ к "эталонным", как в таблице, если конечно у него дорожка резистивная в хорошем состоянии(если нет, то тут уже ни как не привяжешь показания к положению заслонки ДМРВ, только если плату поменять) ? При включеном зажигании и не заведенном движке какой вольтаж показывает ? Должно быть примерно четверть вольта, плюс минус как говорится. Если увеличены, двигать ползунок, если норма, а на холостых больше показывает, затежелить пружину нужно, тут уж методом тыка только. Постепенно переставлять на увеличение ее жесткости. И байпасный винт, выставить по выбитому значению на корпусе, это в первую очередь конечно, прежде чем пружину двигать, вполне возможно им вернешь нужный вольтаж, на выворачивание, вольтаж должен уменьшаться. Чудес не бывает, скорее всего туда шаловливые ручки чьи -то залезли, пытаясь устранить неисправность и залазия не туда, куда требуется. Ты сейчас авто в норму приводишь, и болячки начинают вылазить в обратной последовательности, требуя уже не самопальных регулировок, а установок близких к заводским. И главное, промой его как следует, обводной канал байпасного винта тоже промой и за герметизируй основательно после всего сам ДМРВ.
 

Цитата: Antosha1001 от  17:44:56, 03.01.2014

ZMZ 6354

Это что за форсунки?Волговские?И что,на наш м30в35 пойдут?!?!?

Да, это волговские форсы, подходят на любой м30, и самое главное, стоят 500-600 рублей, единственное, это придется немного доработать круглым напильником крепежные отверстия топливной рампы, сделав их эллипсными, так как они немного короче родных.

Antosha1001, Благодарю,дружище!

Antosha1001, на счет переходника ваф маф я читал, действительно, мотор меняется в лучшую сторону. Только вот внятного рассказа о том, как эту процедуру провести быстро и просто, нигде нет, везде какие-то мутные инструкции, путного нет нигде. Надеюсь сделаешь, покажешь, что все там и как  )))

На самом деле там не все так сложно, подключишь быстро, а вот настроить.
Переходник представляет из себя ЭБУ который имеет прошивку. В зависимости от входного сигнала дает выходной, но можно заложить алгоритмы этой "конвертации" тоесть нет жесткой связи входного-выходного сигнала (причем он видет лямбду) и видно в каких режимах богатит, а когда беднит, народ с ноутами на работу ездят чтобы таблицы для настройки снять. Например, плавный набор скорости входит сигнал что прошло 5 литров воздуха, он конвертирует и мозг понимает что прошло 5л воздуха дает топливо, далее входит 10л он конвертирует и мозг понимает что идут 10л и т.д., вся прелесть в том что этот конвертор можно подкоректировать под свой движок, если на всех тех же настройках ты даешь резко газа то сигнал входит 5л выходит 5л далее входит сигнал 10л выходит от 10-15л в зависимости от настройки следовательно бензина больше как следствие и тяги, тоесть переходник понимает когда лучше "соврать" в большую сторону и обоготить максимально смесь, когда можно привирать в меньшую сторону для экономии, а когда и ехать в нормальном-линейном режиме или ЛР +5% если при таких показаниях мотор работает лучше или ЛР но с 2000 об+5% к показаниям, а с 3000 об -3% . Вся сложность это этот процесс настройки - создания собственной прошивки под свой стиль езды и свой мотор, а так на сайте предусмотрены готовые прошивки для тех кому поэкономичней и для тех кому погорячее или тупо ЛР сколько показывает датчик стока и пошлет на мозг. Думаю суть понятна, что можно и провалы убрать и вообще понастраивать время открытия форсунок (объем воздуха только для этого и нужен) ведь у нас же чуть чуть но более производительные инжектора.
ХХ зачастую там вообще статичные данные тоесть конвертер сам генерирует нужный сигнал для идеального ХХ, а то у всех свои подсосы воздуха износы движка... Но чтобы задать эти начальные параметры надо поснимать показания и порегулировать конвертацию, думаю к весне буду имплантировать.