Но доп помпу однозначьно надо.

у знакомого хонда 2,2л алюминевый блок за 4-5 мин в -20-25 прогревается ПОЛНОСТЬЮ
"повезло" твоему знакомому у меня за 5 мин тока синюю шкалу проходит,а потом в путь и находу догревается.до работы 13км,на середине пути дуть теплом начинает,но салон прогревается ток уже на подъезде.

Думаю что инженеры придумавшие М30 не хуже хондовских, прогреваться должно примерно одинаково. С другой стороны М30 весит не менее 150кг, а их раскочегарить

Mr.Sorokin, спасибо за фото. Нашел у себя помпу а разъема да и проводов от помпы не видел, только рядом огрызок с 2мя проводами. Эти 2 провода уходят в жгут с другими двумя которые на клапана, думаю это все таки с помпы. Но надо снять клапана чтобы залезть к помпе. Блин такие операции зимой без теплого гаража прям гемор.

Короче вонзил я себе переходник VAF-MAF
Фото ниже.
Ничего не настраивал, ощущения, что наконец-то у меня 3,5 объема. Тяга до 3х тысяч паровоз, дале до 4х тысяч тянет не хуже чем рвньше но слабее чем до 3х тысяч, после 4х тысяч и до отсечки пуля. Осталось узнать расход, установить новую лямбду и отстроить программу до конца.
Если интересна подробная инструкция, то опишу в деталях, что как и почему.

Про затратную часть:
1) Расходомер от BMW не помню модели но тоже с двигателя 3,5л, вот номер 0280217533 брал пол года назад за - 3789 р
2) Конвертер USB-PRO цена - 2100 р
3) Фишка от ВАЗ 2110 на расходомер - 80 р (люди говорят цена ему 30 р)
4) Изолента - 25 р
5) Лямбда зонд 0258005313 - 2695 р (пока еще не подключал)
Итого - 5994 р + лямбда 2695 р = 8689 р

Теперь про проблемы которые как бы есть:
1) Так как новый расходомер немного короче старого то корпус воздушного фильтра по людски не садится, придется удлинять как то гофру, думаю использовать канализационую трубу или чтото на подобие. Фото во вложении (фотки не мои но я сделаю также)
2) Таблицу все же надо отстраивать, во первых мне не нравится снижение тяги с 3-4 тысяч во вторых так можно добиться минимального расхода.
3) Всеже для меня - человека у которого руки не из плечей, по людски проложить проводку и все качественно закрепить получилось на 4ку лучше толи не смог, толи не захотел.
4) Пока воздухан болтается и плата окончательно не настроена появилась отсечка на ходу на 5000 об, на нейтрали до 6300 крутится.

Кому краткий инструктаж сразу читайте последний абзац.
Теперь не много теории.
Все знают что для горения бензина необходим воздух (кислород), есть разные пропорции топливно-воздушной смеси:
1) Бедная смесь - машина=УГ ели едет, может перегреваться из за плохой динамики давим на тапочку => крутим двигатель => получаем расход
2) Нормальная смесь (не много обедненная) на этой смеси авто становится экономичным, режим подходит для повседневной езды, тяга умеренная
3) Нормальная смесь (не много обогащенная) тут о топливной экономичности говорить не приходится, двигатель работает в режиме максимальной отдачи
4) Богатая смесь - опять же авто=УГ чадит, заливает свечи не едет ну и расход само собой.
Теоретически все соотношения давным давно рассчитаны и заложены в ЭБУ автомобилей, естественно интересуют только второй и третий режим.

В разных авто ЭБУ по разному узнает о том сколько топлива необходимо подать в конкретный момент времени.
Так к примеру на нашем любимом М30 этот процесс выглядит так:
Воздух проходит через расходомер и делается вывод о его количестве, этот вывод делается каждые 0,04 сек. ЭБУ не просто "видит" это количество, но и сравнивает его с предыдущим. Исходя из этого ЭБУ управляет впрыском и мощностью двигателя.
Пример 1й - спокойная езда, вы двигаетесь 80км/ч и решаете увеличить скорость до 100 км/ч плавно нажимаете на газ поднимая обороты, в этот момент ЭБУ видит что прошел 1 кг воздуха через 0,04 сек он уже видит 1,01 кг воздуха и авто продолжает ехать в эконом режиме
Пример 2й - вы двигаетесь за грузовиком с постоянной скоростью 80км/ч (эконом-режим) ЭБУ видит 1кг воздуха, тут вы начинаете его обгонять нажимая тапку в пол и через 0,04 сек эбу видит уже 1,15 кг, разница существенная, включается мощностной режим до тех пор пока разница между показаниями опять не станет минимальной и после этого снова в эконом режим.
В обоих примерах нужно вспомнить про лямбду зонд который СЛЕГКА КОРРЕКТИРУЕТ кол-во топлива, но в наших моторах немцы посчитали что на основе кол-ва воздуха можно сделать чутьли не идеальный впрыск топлива + к этому программы ЭБУ + лямбда регулиование на случай если топливо горит с разной отдачей или процесс горения не значительно изменился (поднялись в горы или состояние ЦПГ изменилось). Поэтому лямбде выделено очень немного простора для регулировки, именно поэтому она особо на расход не влияет.
В других авто, есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (например движки хонда F22 серии) тут в кратце. Есть объем коллектора в нем некое давление измеряемое датчиком, и обороты двигателя по этим параметрам прогнозируется ОРИНТИРОВОЧНО необходимое кол-во топлива, далее лямбда нюхает выхлоп и вносит корректировки, причем серьезные ибо ЭБУ по датчику абсолютного давления точно не знает кол-ва воздуха. Поэтому на таких авто при смерти лямбды расход растет дуром, ну а сам датчик давления надежен как наша масленка на приборке.

В итоге выяснили, что нашему М30 крайне важны показания о кол-ве воздуха.
Раньше кол-во воздуха меряли лопатой. Лопата сама по себе может измерить ОБЪЕМ воздуха, а нам необходима его масса ибо горит кислород и в 1кг воздуха его одинаковое кол-во, а вот в 1 кубометре воздуха разное (будет зависеть от температуры и давления ). В нашем расходомере стоит датчик температуры всасываемого воздуха. Давление воздуха выставлялась пружиной. В турбированой версии М30 был еще и датчик давления ибо турбина смесь сдавливала.
В итоге на ЭБУ шло 2 показания из которых он делал выводы.
Сейчас кол-во воздуха измеряют иначе, есть чувствительный элемент, по нему идет ток, этим током элемент нагревается, и проходящим-измеряемым воздухом обдувается-охлаждается, во внутри стоит микроконтроллер который поддерживает температуру элемента изменяя ток, это изменение и есть измеренная сразу масса воздуха. Логично что прохладным воздухом охлаждается лучше чем горячим или что чем больше воздуха проходит тем сильнее охлаждается. Тут на ЭБУ идет только 1 показание.

Датчики делают одно и тоже!
В нашей фишке 4ре провода один из них питает датчик +5В, второй масса на оба датчика (температуры и объема), третий сигнальный провод с температурного датчика, четвертый сигнальный с датчика объема.  Нам в принципе нужно подать на ЭБУ 2а сигнала о температуре воздуха и об объеме. Из нового расходомера есть только 1 сигнал. Поэтому берем и датчик температуры ставим в положение всегда +20 градусов. Делается это очень просто надо всего лишь массу подать на сигнальный провод температурного датчика через резистор 2,7кОм. К счастью у обоих датчиков есть всего лишь 255 положений. Тоесть датчики могут выдать только 255 разных показаний. Наш родной датчик питался от 5В и работал по принципу реостата поэтому одно деление равно 0,0196 В. Показания которые выходили на ЭБУ были в пределах от 0-5 В. Новый датчик дает сигнал от 0-1 В. То есть при 255 разных показаниях одно деление 0,0039 В.

Что требуется для согласования и что это за таблицы.
Не сложно догадаться что можно записать каждому из 255 значений скольким вольтам соответствует сигнал в обоих расходомерах. Тоесть каждому сигналу выдаваемому расходомером присвоить номер. Далее необходимо приравнять новые значения к старым. Тоесть новый ДМРВ выдает к примеру 0,39 В что соответствует 100й ячейке, сотую ячейку мы можем приравнять к любой ячейке старой лопаты будь то 5я ячейка 50я или 100я. Если мы приравняем ее к 100й ячейке то на выходе конвертер сгенерирует 1,96 В.
Поэтому нужна таблица сопоставлений сигналов. Которую можно взять готовую (ибо народ уже настраивал наши М30 ) либо настроить индивидуально, для этого потребуется ноут и ЛЯМБДА тут вот мне и нравится этот конвертер, что к нему можно подключить лямбду, ДМРВ уже подключен и можно смотреть за показаниями лямбды в зависимости от показаний ДМРВ через компьютер.
Впринципе приравнивая к 100й ячейке входного сигнала например 100ю выходного мы видем на ноуте что лямбда показывает бедную смесь, берем и к этому же самому 100му входному приравниваем 110й выходной следовательно ЭБУ обогатит смесь и можно будет видеть насколько точно льется топливо для каких режимов, актуально в моем случае когда форсунки другой производительности.

В кратце:
1) Покупаем плату, устанавливаем дрова и конфигуратор (можно скачать со страницы где продается это чудо или могу я прислать)
2) Запитываем плату от блока питания компьютера в моем случае разъем IDE желтый провод +12, черный - масса. (схема куда масса и +12 ниже)
3) Как запитали плату подключаемся по USB. Включаем конфигуратор и записываем уже готовую таблицу (могу я прислать или можно у них с форума взять).
4) Монтируем проводку по схеме ниже
5) По желанию дальше отстраиваем таблицу под свой авто и стиль езды.

соболь, если честно то забил, тяга до 3х тысяч просто огонь, а дальше перестал крутить.
Тут походу проблема вылезла, когда обороты около 5тысяч под нагрузкой то движок звук полустучащий издает (чтото типа детонации и очень громкий) подумываю что либо коленвал (шатуные вкладыши) либо распредвал (постели). Но это пока только под нагрузкой на нейтрали все гуд.  Еще когда машину с утра завожу лампа давления масла гаснет секунд через 5-10, пока лампа горит движок явно стучит, стук прекращается одновременно с тем что гаснет лампа, но если заглушить и завести в течении 5 минут то гаснет мгновенно, читал что это масляный стакан с фильтром который спускает и типа лампа горит пока его не накает, вот думаю лечится ли это какнито кроме как заменой стакана.
Сам девайсом доволен, думаю единственный правильный выход решения проблемы с ДМРВ, все эти сдвижение, напыление, замена на другую плату не дает 100% рабочей системы, тоесть лопата впрыском рулит как получится, а тут ты сам его коректируешь в сторону экономии или мощности и ты это видишь по показаниям лямбды + функция ускорительного насоса + косвенно можно по лямбде сказать о многом этакая мини диагностика.
Кстати ром на фото машина твоя? Как такие колеса смог прикрутить? У меня сверху за чашку в которую пружина упирается сразу тереть начало.

Ребят наткнулся в интырнете на такую штуку. Двигатель как запчасть (новый-голый) и цена всего 120р. Так то за идеально новый мотор (M30 "миллионик") это даром, кто нито сталкивался?
11001730818 - оригинальный номер БМВ, его и привезут по словам продавца (поставка около 25дней), продавец EMEX.RU
Задал несколько вопросов компании-перекупам, что и как, ничего внятного не получил, кроме того что это двигатель и вес его более 150кг.
Неужели это реально? Новый "голый" двигатель БМВ за 120р? Что думаете