Доброго времени суток. Вот хотел поинтересоватся у тебя насчет заводки. У меня BMW E34 Tds 1995. . Поменял плунжера ,но на горячую все равно как то туговато заводится. Грешу на акумулятор,может дохлый.. Так уже надоел этот ТНВД. И еще.. ты писал про свечи накала на горячую. Это так,если их подключить так,чтобы аботали все время-машина будет заводится с полпинка? Если это работает,то есть возможсность это сделать. Подскажи какие нибудь варианты,что может быть.

П.С. Бак чистил,фильтр менял,насос обратки работает. Неужели плунжерам конец? Может какая нибудй проблема с зажиганием? Заранее спасибо за ответ.
П.С.С Писал человечку с форума (valerjc),ваши мнения?

Я уже всё перечитал. Хотел по форумам пройтись и послушать мнение народа. Дай направление,куда идти и рыть.

Посмотри что бы воздух нигде не подсасывал. По трубке до насоса которая идет, она прозрачная, там видно если воздух есть. Посмотри на самом насосе, сальник может бежать (это надо крышку снимать на ГРМ которая), если насос механический на топляке на газуле посмотри, там тоже сыреть может. Если ПП менял или ремонтировал давно, то скорее всего износ плунжера. раз в полтора два года надо делать, соляра плохая. Если насос разберешь то по плунжеру будет видно износ и понятно годный он или нет. Места у него будут потертые.
Свечи накала тоже надо проверить.

Дизельным БМВ не владел и дела не имел, зато по японкам и среднетонажным дизельным немцам есть опыт, думаю суть одна.
Перво на перво, во всех книгах по дизелям указаны минимальные обороты стартера для его запуска, парадокс но для холодного запуска надо 150-200 об/мин для горячего 200-250 об/мин это к вопросу об связке АКБ+стартер, если АКБ с небольшим ПУСКОВЫМ током то для дизеля это не айс ибо заводится он должен при первом повороте коленчатого вала, далее если продолжаешь маслать это уже нито. Сюдаже про щетки стартера, когда щетки  кончаются то стартер вроде крутит но недостаточно быстро. Не в даваясь в механику насоса у него есть потипу пусковой схемы, чем меньше обороты тем больше топливо-подача (опять же в разумных приделах речь о 150-300об/мин). Но для движка чем быстрее движется поршень тем большая температура в конце такта сжатия и больше вероятность поджечь то что туда попало. Обьединить противоположности эти не реально поэтому важен именно первый оборот коленвала. Смотри как он у тебя крутит!
Второй момент это конечно подсос воздуха, тут надо ставить прозрачные куски шлангов на подачу-обратку и смотреть, пузырьки НИКАКИЕ НЕ допускаются.
По поводу ПП. Тут по моему вообще все просто, делается серия тестов:
а) Поездил хотябы 15км желательно чтобы на улице был хотябы не минус, далее берем 2литра холодной воды и поливаем неспешно место откуда выходят трубки если после охлаждения ПП чувствуются НЕ копеечные изменения то есть повод задуматься
б) Проверить как заводится горячий двигатель с нажатой педалью газа в пол и отпущеной, если разница существенная опять повод подумать о ПП
в) Есть на насосе винт цикловой подачи, при настройке его регулируют по 1/6 оборота, тебе нужно крутануть ровно на 1 оборот как бы увиличить подачу топлива если результат на лицо то опять вопросы к ПП
Но если описаные выше варианты дают результаты потипу "ну хз вроде стало лучше" то нечего винить ПП.
Еще многие упускают такой вариант, недержат обратные клапана на трубках, тут пока давление в трубках ВД не накачаешь глупо ждать что хоть грамм попадет в двигатель. Проверить просто, с утра как заводится? Если с полоборота то этот пункт вычеркиваем, если надо покрутить то возможны варианты.
С включеными свечами постояно ездить не рекомендую, сгорят скорей всего в первый же день ибо работают они только в момент пуска по ~10сек есть еще вариант что после их перегрева их оплавляет тогда выкрутить неполучится, тут только снятие ГБЦ.