Умер выжимной, пришлось зимой лезть под машину.

Загоняем машину на яму, на передаче не оставляем, лучше подложить подкладки под колеса т.к. при снятии карданного вала придется ее перекатывать, можно конечно вывесить  одно колесо, но мне проще было

катать.
Первым делом снимаем глушитель.Правдо лямбду не откручивал, просто развернул в яме. (ФОТО1)
Затем снимаем карданный вал, откручиваем все защитное железо (фото1 красные стрелки). муфту пока не трогаем (фото1 зеленые стрелки). Откручиваем 3 болта крепления к коробке (фото2). Вот сдесь и придеться

катать машину т.к. сразу ко всем болтам не подлезеш. ВНИМАНИЕ! Пометить расположение карданного вала и ставить потом так же. Далее откручиваем подвесную муфту, ломаем кардан и вытягиваем из фланца коробки.

и подвешиваем чтобы передняя часть не выскочила со шлицов. На кордане есть большая гайка везде советуют ее откручивать, но я так и не понял зачем. какой раз снимаю ничего не кручу. (надеюсь кто нибудь

объяснит)
 Теперь собственно сама коробка. Откручиваем крепление коробки от кузова, 4 болта на 13 (фото3). Вот сдесь меня ждал подвох, тема соответствующая есть. http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,21231.msg187093.html#msg187093    Затем акуратно опускаем зад коробки. Можно заранее подготовить подкладки под коробку или установить домкрат, т.к. придется зад поднимать туда сюда,

покрайней мере у меня так вышло.
Далее снимаем тяги выбора передач, на нижней шток фиксируется металической пластинкой, на верхней какая то откидная защелка, у меня еще и накрытая куском хомута. (фото4)
Сразу можно поменять 2 задних сальника. Для замены большого потребуется головка на 30, длинная и токая. Я когда менял точил на наждаке-делал тоньше.
Далее откручиваем  цилиндр сцепления (фото5) и медленно вытягиваем его, чтобы не хапнул воздуха.
Потом отключаем фишки с выключателя ламп заднего хода.
Далее откручиваем болты крепления коробки (фото6) 11штук по кругу, ТОРХ-головки е10, е12, е14. +ключ на 17 для болтов стартера, они с гайками. Верхние болты откручивают кто как, кто снизу с кучей

удлинителей карданчиков и прочего, кто сверху. Самые сложные это 2 верхних, один из них-верхний болт крепления стартера. также есть тема http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,18800.0.html и хитрое

приспособление от INJEKTOR за что + ему. (фото 7,8) (крастная стрелка болт, зеленая приспособа.) (при откручивании верхних болтов из моторного отсека зад коробки приподнять)
Далее снимаем коробку, у меня шла не охотно. (фото11)
Сняли, опустили, снимаем выжимной. Мой совсем скончался (фото 9,10). Меняем солдатик (фото12, красная стрелка). Для замены сальника первичного вала коробки надо открутить направляющую выжимного (фото12

зеленая стрелка) 6 болтов по кругу. Если коробка Getrag снимается плохо т.к. стоит на герметике. Если другая должна стоять резиновая прокладочка, ее тоже меняем. (фото13 стрелка-сальник). Меняем сальник,

удаляем старый герметик(если он был) наносим новый и собираем обратно.
Устанавливаем новый выжимной подшибник. Смызываем все трущиеся места нажимной вилки и выжимного подшибника. Внимание! как написано в мануале направляющюю втулку выжимного не смазывать возможно заклинивание

подшибника. незнаю почему, я не мазал. Также не мазать рабочуюю поверхность подшибника (место прилегания к лепесткам корзины сцепления).  Рекомендуют спец смазку для данной процедуры, я мазал обычной

графиткой, думаю будет не хуже.

Далее все собираем в обратной последовательности.

p.s. Желательно при съеме коробки поменять все расходники. т.е.: -2 хвостовых сальника,
-сальник первичного выла,
-пластиковые втулки выбора скоростей (если присутствует люфт),
-выжимной подшибник,
-корзину,
_диск сцепления,
_солдатик,
-прокладочку направляющей выжимного(если присутствует) или герметик.  Дабы не лазить туда 10 раз.   
Я менял только подшибник так что летом мне опять снимать коробку-лепестки корзины подгрызло (фото14) т.к. выжимной заклинил.
 

+1

о! как же вовремя! мне на выходных как раз надо будет снимать

вот кто может дать рациональное объяснение тому, что на коробке на любой машине любого производителя (по крайней мере иностранного) к одному болту ну очень сложно добраться?? зачем??? снимал коробку на 3х машинах и у всех такой вот гемор... что на механике, что на автомате. издеваются чтоли?

Добрый день коллеги. Как я понимаю речь идет о Е34 М50, могу вас заверить все гораздо проще делается... Я снимал коробку и не раз, но для этого не нужно снимать кардан, он просто отводится на шлицах к мосту, откручиваеш муфту джуба, 3 болта доступных и 3 недоступных. Да выхлопную снимать тоже не надо!!! Отвел кардан, снял муфту, открутил коробку (неудобство в снятии сартера), снял кулису и все сдергиваеш каробку и опускаешь на пол. На всю процедуру у меня ушло 4 часа снимал и ставил я в одиночку, коробка легкая... Выжимной универсальный на всех БМВ стоит 1200 р.

спосибо за критику давно так не радовало... я конечно не все знаю и не все умею но все же...
А верхнии болты откручиваются легко при помощи креставины и длинного ворока... токма со стороны стартера наобходимо подержать ключом на 16 и все (если конечно родные гайки и болты еще стоят). А зачем вообще выкручивать дачик заднего хода (если конечно он не сломался)...
да и кардан я не знаю как у вас но у меня он свободно ходит в зат и пере..., а на самом кончике кардана со стороны муфты джуба у меня небольшая выемка, которая и позволяет снимать коробку не снимая кардана и вся премудрость. Выхлопная система обходи стороной каробку только откручиваеш рейку которая держит штаны и все... И вынимаешь... Я могу допустить, что у Вас немного другая конструкция вероятно в мелочах... но в моей машине немецкие инженера все сделали с умом...
Если в ближайшее время я надумаю ставить се карбоновое сцепление и керамические тормоза я обязательно сфоткую весь процесс  
Еще из опыта могу сказать, что у тех у кого развалился двух массовый маховик то переход на одномассовый не составляет ни какой сложности...
Все подходит идиально, а выжимной подшипник не ограничивается олько М50, он ставися на большенство моделей БМВ один и тотже...
При переходе меняешь маховик+карзина, стоят 3000т на разборе в Москве, диск сцепления новый тоже около 3000т выжимной 1500.
Двухмассовый маховик новый начинается от 20000т а б/у хороший найти трудно...

Вот про подушки КПП(которые видно на рисунках 5 и 6) хочу спросить отдельно.
У меня такие же стоят.
Столкнулся с проблемой - они есть только в оригинале. И стоят достаточно немало.
поясню - машина выпущена в июле 90 года и подушки именно, как на рисунке.
По Экзисту стоимость таких (№ детали 23 70 1 138 413) от 1597 за штуку до 1774... и только оригинал.
Дешево?
Или знаете замены?
Поделитесь плиз...

да сам в шоке. поехал к отцовскому знакомому (мужик "левша" по жизни), он нам всегда движки перебирал и отстраивал. сейчас занимается ремонтом коробок механических. показал ему диск - он говорит, что то тут не то, вези маховик. снял, привез. он посмотрел, выявил, что диск стоял другой стороной. и сказал, мол, если батя будет ездить - покупай корзину. если ты - то меняй лучше мах... машинка пиз***ей получила добрых. я расстроился, подумав, что не найду в хорошем состе да и стоить он будет не мало + сцепа. он мне дал визитку, мол съезди, спроси. я у них всегда беру. они сами таскают, а уже от них запчасти идут на базары. на следующий день поехали, выносят просто НУЛЕВЫЙ маховик с диском и корзиной + выжимной. спрашиваю, че стоит. он мне: 15 тыс (100 баксов). я чуть не запрыгал от радости! у них реально смешные цены!
для сравнения: комплект люковской сцепы в сборе у нас стоит минимум 7к руб.

про подушки: у меня стоят другие даже траверса другой формы. я менял себе. обошлись в 400 рублей SWAG (дубликат). у меня формой типа ромба. снимайте свои для образца и вперед по магазинам да по рынкам. то, что вы называете оригиналом с вероятностью 95% выпущен в китае

Спасибо за отчёт, вдруг когда нибудь пригодится